Centurion New York est un restaurant réservé aux cartes noires AmEx

Cet article est initialement paru dansL'année où j'ai mangé à New York,une newsletter sur le fait de manger à travers la ville, un restaurant à la fois.Inscrivez-vous ici.

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Notre dîner habituel, E. Alex Jung, est en mission cette semaine. Le remplaçant est Matthew Schneier, rédacteur de reportages à New York and the Cut.

C'est le célèbre chirurgien plasticien qui m'a mis au courant. Nous nous sommes retrouvés à bord d'un banquet à Avra, l'estiatorio de Madison Avenue qui sert des salades grecques à ce qui reste de l'élite du déjeuner énergisant du centre-ville, et le Dr Andrew Jacono - l'architecte de visages, y compris celui de Marc Jacobs (je ne trahis aucune confidence ici : Jacobs est heureux de reconnaître son travail) – me disait que le véritable point de pouvoir était Centurion New York. Alors que les dames enchérissaient sur des lots comme un cocktail à la boutique Chopard et un séjour de quatre nuits dans une retraite de bien-être appelée le Ranch au Palazzo Fiuggi, le bon docteur a sorti son téléphone et envoyé un texto à un ami bien placé. Le Centurion m'aurait-il ? Docteur, ils le feraient.

L'entrée n'était pas autrement garantie. New York est à nouveau dans un moment clubby, avec l'hospitalité privée à la hausse. Le maire fait la fête à Zero Bond, le plus souvent à l'abri des regards indiscrets alors qu'il danse avec Wendi Deng. Casa Cipriani, sur le front de mer, accueille des princesses saoudiennes. Casa Cruz, dans un manoir Beaux-Arts sur East 61st, est une importation londonienne. Les San Vicente Bungalows, qui reprendront bientôt l'ancien hôtel Jane, sont originaires de Los Angeles. Et voici maintenant le Centurion New York, un dédale principalement privé de salles à manger, de bars et d'un "salon" situé au 55ème étage du centre-ville. Vanderbilt.

Le Centurion est théoriquement réservable sur Resy, propriété d'Amex, bien que je n'aie pas encore vu de réservation disponible. Elle existe pour le plaisir plus ou moins exclusif des détenteurs de la carte American Express Centurion (alias la carte "noire"), symbole de statut mythique dans la communauté des comptes de dépenses. Pour ceux qui dépensent 250 000 $, ou peut-être 350 000 $, ou très probablement 500 000 $ par an sur leurs cartes - Amex ne confirmera pas le nombre exact - la carte Centurion, moyennant des frais d'initiation de 10 000 $ et une adhésion annuelle de 5 000 $, offre des services de conciergerie inégalés, au prêt à tout, des réservations de jets privés aux billets Renaissance, et tous les droits de vantardise viennent de la métonymie physique du statut d'un pour cent. Selon les rumeurs, il y aurait quelque chose comme 20 000 cartes Centurion aux États-Unis ; un initié m'a spéculé qu'il pourrait être aussi bas que 5 000, couvrant que même lui ne pouvait pas en être sûr. Amex, encore une fois, ne confirmerait pas, et l'adhésion se fait uniquement sur invitation. "Vous pouvez m'appeler et me supplier pour cela", m'a dit joyeusement Elizabeth Crosta, vice-présidente des communications d'Amex, "mais il ne se passera pas grand-chose."

Là où l'adhésion échoue, les connexions réussissent. Un mardi soir récent, je suis monté de Grand Central à One Vanderbilt pour m'enregistrer à la réception du rez-de-chaussée. Si le nom Centurion est familier, il peut provenir des plus de 20 salons Centurion qu'Amex exploite dans les aéroports du monde entier (dont 13 aux États-Unis). Mis à part un bar d'hôtel privé à Singapour, le Centurion New York est la première incursion de l'entreprise dans des hubs non aéroportuaires.

Alors que nous attendions que nos laissez-passer s'impriment, je me suis demandé à haute voix si notre réceptionniste, une jeune femme en veste bouclée, avait été confrontée à des crashers. « J'ai essayé, » dit-elle fermement. Puis l'ascenseur nous a fait monter sans bruit, et nous avons pénétré, accompagnés de Crosta, dans l'oasis, conçue dans le style des grands hôtels par Yabu Pushelberg, la firme connue, sans surprise, pour ses grands hôtels. Le salon était décoré de photographies de légendes new-yorkaises, dont beaucoup étaient plus marginales – Nan Goldin, Joel Meyerowitz, Diane Arbus, Tseng Kwong Chi – même si la fracture entre la collection et les collectionneurs était très claire. "Je veux vraiment que tu viennes dans le Connecticut", disait un homme plus âgé portant des mocassins Ferragamo et un bandage proéminent sur le visage à un jeune homme à propos de tiges de vin chères. Même le salon, une promenade étroite entre les salles à manger, offrait de belles vues sur la ville scintillante en contrebas. Mais voilà, aucun détail n'a été laissé au hasard. "Respirez la salle de bain", m'a dit Crosta. "C'est vraiment une odeur unique." (C'est du bois de santal Diptyque.)

Mon petit ami et moi avions obtenu une réservation pour 20 h 30 à la Galerie, l'un des deux espaces gérés par Daniel Boulud au sein du Centurion. (La Galerie est l'option formelle, offrant des dégustations de cinq ou trois plats. Le Studio, décontracté en comparaison, est à la carte.) Je m'attendais à ce que le rôle de Boulud soit plus consultatif que réel - notamment parce que le groupe Dinex, son entreprise, gère huit restaurants à service complet à Manhattan et un certain nombre de petits cafés de marché, ainsi que des avant-postes à Miami, Montréal, Toronto et Dubaï, entre autres - mais comme nous nous sommes assis dans l'un des deux bars pour un apéritif Carbon martini ( teint en noir comme une carte Centurion avec un mélange maison d'encre de seiche et de saumure d'olive), face à la Chrysler au niveau des yeux, il y avait le chef lui-même, compact et télégénique dans ses blancs de chef brodés DB et ses baskets en cuir. "Ça a été une longue danse", a déclaré Boulud à propos de son badinage avec Amex, commencé avant la pandémie. Le Centurion a finalement ouvert ses portes en mars. Donnant sur la flèche de la Chrysler's Deco, Boulud se remémora avec tendresse un dîner privé qu'il avait autrefois cuisiné parmi ses gargouilles pour un milliardaire français. De là, dit-il, vous auriez regardé directement ici.

Boulud est, effectivement, le gastronome en résidence de One Vanderbilt. Cinquante-trois étages plus bas que Centurion New York se trouve Le Pavillon, une Bouluderie identique mais différente qui propose un menu de trois plats à 135 $ ou six plats à 205 $ de terre et mer. Au rez-de-chaussée se trouve une épicerie Boulud, proposant des plats à emporter. Plus bas encore se trouve Jōji, un bar omakase, et Jōji Box, pour les sushis à emporter. Bien que Centurion ne soit pas, au départ, le plus cher – les dîners omakase de Jōji commencent à 375 $ par personne, avant le vin – c'est le plus impénétrable exclusif. Restait à déterminer à quel point cette exclusivité était méritée, dans ce salon-hors-aéroport. Là, à 732 pieds au-dessus de Manhattan, nous nous sommes préparés à voler dans le ciel amical de Centurion.

Grâce à sa porte restrictive, sa bande-son gargouillante (Jamie xx était en rotation la nuit où nous étions là-bas) et son faible éclairage, le Centurion a un calme presque spalike absent de la plupart des restaurants les plus chauds de New York. C'est un club qui n'a pas besoin d'annoncer sa désirabilité - tous ses invités sont déjà membres - et donc, en grande partie, ce n'est pas le cas. Pour ses invités, ce n'est qu'une autre des nombreuses maisons, et l'ambiance, du moins parmi les invités, était luxueusement décontractée. Les témoins étaient là pour le repérage - des baskets Louis Vuitton sur le type au sweat à capuche, une montre-bracelet d'homme à peu près de la taille d'une liseuse électronique, le sac Hermès Kelly posé sur une table comme un apéritif intact - mais il n'y avait pas de célébrités ostentatoires, aucun buzz de possibilité cornée. Les notables les plus imposants étaient les bâtiments Chrysler et Empire State, tous deux visibles à la fois depuis une salle semi-privée dans le coin, ce dernier illuminé de la couleur du champagne. Boulud s'est arrêté à un moment donné pour discuter avec un homme aux cheveux blancs à une table près de la nôtre qui, je pensais, pourrait être Richard Meier. Un membre du personnel de passage, attentif à tous nos besoins, nous a proposé de le rechercher. Pas de chance. "Le nom sur la réservation," nous dit-elle, "est Rosenblatt."

Nous avons sélectionné nos cours à partir du prix fixe de 165 $, en contournant un menu fixe de cinq (225 $). Foie gras, canard à l'orange et fromage pour moi ; crabe royal, homard au curry vert et crémeux mousse chocolat noisette pour George. Mais ce n'était que le point de départ. Quand le client — le membre — a toujours raison, le monde est votre huître. Pourrait-on ajouter le crudo de coquilles Saint-Jacques du menu dégustation ? Nous pourrions. Le champagne apparaît « par édit royal ». Puis un amuse-bouche de velouté de carotte accompagné d'un chiclet de carrot cake. Un serveur, l'un des nombreux, est venu avec un plat de pain, offrant un choix de trois. "Vous pouvez en avoir plus d'un", nous a-t-il dit. Y a-t-il eu un doute ? Il est venu avec du beurre Bordier. "Le beurre commercial est un processus de six heures", a expliqué notre serveur. "C'est plus comme 72 heures."

Le repas, j'ai le regret de vous le dire, était délicieusement exquis. (La valeur aberrante était le homard - un peu difficile.) Une grande partie de la scène des restaurants de New York est devenue une trattoria qu'il était nouveau d'être confronté à nouveau à l'art de la bouteille à presser et à l'architecture compliquée qui définissait la gastronomie dans la ville. Les pétoncles "légèrement incendiés", parsemés de raisins muscat et de dukkah aux noisettes, étaient parmi les meilleurs que j'ai jamais eu, des disques en gelée de salinité fraîche et chuchotante. Le muguet du crabe royal doré au chou-fleur et au caviar. Un joli petit mille-feuille de "lasagnettes" de cèpes à la mousse de taleggio. (Avions-nous commandé cela? Vous vous souvenez de la mousse?) Le canard, parfaitement rose, était drapé sur une gastrique richement réduite qui avait le goût, de toutes les manières les plus agréables, presque du teriyaki.

Finalement, le billet est apparu, dans sa propre petite boîte en bois noire. Souper pour deux, avec deux verres de vin : 514,98 $ avant pourboire. J'ai donné à la boîte mon Amex Delta SkyMiles Platinum (cotisation annuelle : 250 $). Nous avons fait un tour rapide du caveau, une salle de dégustation avec une table montante hydraulique, à la sortie. Le bureau du concierge, où auparavant elle s'était assise pour taper les demandes des membres sous une paire de Motherwell encadrées, était devenu sombre. Je ne pouvais pas, je l'avoue, supporter l'idée d'un métro pour rentrer à Brooklyn. Nous avons pris un Lyft à la place, se précipitant pour un ramassage prioritaire, comme des rois.

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